Panele podłogowe – montaż, podkład, zalety i wady

Jakie są rodzaje paneli podłogowych?

Panele różnią się pod względem materiału, z którego zostały wykonane; charakteryzuje je także różna wytrzymałość, dźwiękoszczelność i odporność na takie czynniki, jak np. wilgoć.

 

• Panele laminowane – to najczęściej wybierany typ paneli podłogowych. Ich dolna warstwa to melamina , która chroni przed przedostawaniem się wilgoci. Rdzeń, czyli warstwę środkową, stanowi płyta MDF, HDF lub wiórowa o grubości ok. 6-8 mm. Natomiast warstwa wierzchnia jest wykonana z laminowanego papieru. Daje to mnóstwo możliwości dekoracyjnych, ze względu na bardzo szeroką gamę dostępnych wzorów: zarówno nowoczesnych czy egzotycznych, jak również bardziej klasycznych, imitujących np. drewno (wówczas laminat może być fakturowany, aby przypominać słoje drewna) lub kamień. Wierzch paneli laminowanych jest dodatkowo zabezpieczony powłoką żywiczną, która nadaje im połysk i utrwala kolor.
• Panele drewniane – podobnie jak laminowane, składają się z 3 warstw. Spód, o grubości ok. 1,5-3 mm, stanowi okleina drewniana lub drewno niskiej jakości. Rdzeń panelu to niewielkie listewki o grubości ok. 8 mm, natomiast warstwa wierzchnia jest wykonana z wysokiej jakości drewna (ok. 2-4 mm). Finalna grubość paneli drewnianych jest zatem uzależniona od rodzaju i grubości poszczególnych warstw. Warto wiedzieć, że tylko panele drewniane, których warstwa wierzchnia wynosi ok. 4mm, można cyklinować i lakierować. Zazwyczaj jednak panele, które kupujemy, są już odpowiednio przygotowane przez producenta i gotowe do układania.
• Panele korkowe – pod względem struktury przypominają panele drewniane i laminowane. Spód paneli korkowych jest wykonany z cienkiego drewna lub korka, rdzeń to płyta MDF lub HDF, albo sprasowane drobiny korka, zwane aglomeratem korkowym. Warstwa wierzchnia jest stworzona z drewna lakierowanego lub forniru. Całkowita grubość paneli korkowych to ok. 8-10 mm.

Na co zwracać uwagę przy zakupie?

Kupując panele, należy również zwracać uwagę na ich specyfikację i oznaczenia zamieszczone przez producenta. Jednym z kluczowych parametrów jest klasa ścieralności, oznaczana symbolem AC z przyporządkowaną liczbą. Im jest ona większa, tym bardziej odporne są panele. Drugim istotnym elementem jest klasa użyteczności, którą wyznacza europejska norma EN13329. Do wyboru mamy 6 klas, znakowanych liczbami 21, 22, 23, 31, 32 i 33. Pierwsza cyfra oznacza rodzaj pomieszczenia, w którym panele mogą być użytkowane: 2 – to pomieszczenia mieszkalne, prywatne, natomiast panele z 3 na początku można montować również w miejscach użyteczności publicznej, np. w sklepie. Druga cyfra to dopuszczalny stopień natężenia ruchu w danym pomieszczeniu. Podsumowując, do pomieszczeń, w których podłoga jest bardziej eksploatowana(np. korytarz), najlepiej wybrać panele oznakowane 23AC3, 31AC3 lub 32AC4, natomiast tam, gdzie chodzimy mniej (np. sypialnia), wystarczy 21AC1 lub 22AC2.

Jednym z kluczowych parametrów jest klasa ścieralności, oznaczana symbolem AC z przyporządkowaną liczbą. Im jest ona większa, tym bardziej odporne są panele.

Zalety i wady paneli podłogowych

Panele podłogowe mają wiele zalet, ale nie są rozwiązaniem absolutnie idealnym – mają również swoje wady. Rozważając zastosowanie takiego rozwiązania, warto zdawać sobie sprawę zarówno z jego pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. Niekwestionowaną zaletą paneli jest ich odporność na ścieranie – oczywiście pod warunkiem, że właściwie dopasujemy klasę ścieralności do pomieszczenia. Poza tym mamy do wyboru wiele rozmaitych wzorów, dzięki czemu panele można ułożyć w dowolnie urządzonym wnętrzu, zarówno w tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych, nietuzinkowych klimatach. Poza tym panele łatwo się układa – nie musimy angażować do tego fachowej ekipy, wystarczy bowiem, że przestrzegamy zaleceń producenta i znamy podstawowe zasady dotyczące montażu, aby wykonać podłogę z paneli własnymi siłami. Dużym plusem jest również sprawne i szybkie czyszczenie paneli oraz ich odporność na środki czyszczące.

Niekwestionowaną zaletą paneli jest ich odporność na ścieranie – oczywiście pod warunkiem, że właściwie dopasujemy klasę ścieralności do pomieszczenia.

Do wad można z kolei zaliczyć niemożność odnawiania paneli laminowanych: jeżeli ulegną zniszczeniu (zostaną mocno zarysowane lub spuchną pod wpływem wilgoci), nadają się już tylko do wymiany. Wyjątkiem są niektóre panele drewniane, które można cyklinować, o ile ich wierzchnia warstwa ma odpowiednią grubość. Panele nie są także zbyt odporne na wilgoć – dostępne są wprawdzie specjalne rozwiązania z impregnowaną płytą HDF, jednak i w takim przypadku należy uważać i raczej nie montować ich w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności powietrza przekracza 70%. Negatywną cechą paneli jest także ich słaba izolacja akustyczna: niezbędne jest zatem stosowanie podkładów wyciszających, dzięki którym dźwięki nie będą się tak głośno odbijały od podłogi.

Wyciszanie podłogi z paneli – jaki podkład?

Ze względu na to, że panele nie są trwale przytwierdzone do podłoża, mamy do czynienia z tzw. „podłogą pływającą”. Pomiędzy podłogą a warstwą wylewki betonowej tworzy się przestrzeń, która sprawia, że panele niezbyt skutecznie pochłaniają dźwięki. Niezbędna jest zatem odpowiednia izolacja akustyczna. W tym celu stosuje się podkłady pod panele, które wypełniają wolne miejsce i zmniejszają natężenie hałasu np. podczas chodzenia. Podkład powinien mieć wystarczającą grubość, aby skutecznie wygłuszać panele, jednak nie można również z tym przesadzać: maksymalna grubość, która zapewni stabilność paneli to ok. 8-9 mm. Podobnie jak w przypadku samych paneli, podkłady również są dostępne w różnych wersjach:

 

• płyta eko – wytwarzana z rozdrobnionego drewna, dość dobrze izoluje akustycznie, jednak ze względu na sporą absorpcję wody nie sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Jej grubość wynosi zazwyczaj ok. 5-7 mm, więc można układać ją na podłożu z niewielkimi nierównościami;
• płyta korkowa – wykonana z naturalnego materiału, zapewnia dobrą izolację akustyczną i termiczną. Ze względu na niewielką grubość (ok. 2mm) może być stosowana jedynie na dokładnie wyrównanym podłożu;
• pianka – jeden z najtańszych, a co za tym idzie – również najpopularniejszych podkładów pod panele. Niestety pianka, jest dość cienka (2-3 mm), i niezbyt efektywnie tłumi dźwięki. Poza tym tamuje obieg powietrza i z czasem ulega niszczeniu;
• płyta z polistyrenu ekstradowanego – zapewnia dobrą izolację cieplną i dźwiękową (zwłaszcza jeżeli płyta posiada niewielkie tłoczenia, które poprawiają izolację akustyczną). Jest odporna na wilgoć i może być układana na podłożu z drobnymi nierównościami – ma ok. 3-7 mm grubości;
• płyta polietylenowo-mineralna – dość cienka mata (ok. 0,7-3 mm), wzmocniona od spodu włókniną mineralną. Gwarantuje bardzo dobrą izolację akustyczną;
• płyta poliuretanowo-mineralna – mata, w której składzie znajduje się kwarc, o grubości ok. 1,5-3 mm. Tłumi dźwięki nieco słabiej niż np. płyta polietylenowo-mineralna, za to jest bardzo wytrzymała;
• papier falisty lub tektura karbowana – najtańszy i naturalny podkład, który bardzo łatwo się układa. Nie izoluje zbyt dobrze pod względem akustycznym, za to dobrze przewodzi ciepło, więc sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym.

Podkład powinien mieć wystarczającą grubość, aby skutecznie wygłuszać panele, jednak nie można również z tym przesadzać: maksymalna grubość, która zapewni stabilność paneli to ok. 8-9 mm.

Przy wyborze podkładu pod panele podłogowe należy zatem dopasować go do podłoża (jeżeli zależy nam na zniwelowaniu drobnych nierówności, lepiej wybrać grubszy), a także do stopnia wilgoci panującej w danym pomieszczeniu. Jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, najlepiej wybierać jak najcieńszy podkład (np. piankę perforowaną), który wprawdzie nie zagwarantuje nam najlepszej jakości tłumienia hałasu, ale będzie przewodził ciepło, przez co pozwoli na efektywne funkcjonowanie ogrzewania. Jeżeli podkład układamy na wylewce betonowej, warto umieścić pod nim również folię paroizolacyjną.

Jak układać panele podłogowe?

Montaż paneli podłogowych nie powinien nastręczać trudności nawet laikom. Przed przystąpieniem do układania podłogi, należy przenieść panele (w opakowaniu) do pokoju, w którym będą montowane, i pozostawić je tam na ok. 48 godzin, aby mogły zaaklimatyzować się do warunków panujących w pomieszczeniu. Podczas układania paneli temperatura we wnętrzu powinna wynosić co najmniej 18˚C. Na osuszonej wylewce betonowej układamy folę PE, którą możemy przykleić taśmą, aby nic się nie przesuwało. Następnie rozkładamy podkłady, zostawiając szczeliny dylatacyjne pod ścianą – możemy w tym miejscu umieścić specjalne kliny.

Przed przystąpieniem do układania podłogi, należy przenieść panele (w opakowaniu) do pokoju, w którym będą montowane, i pozostawić je tam na ok. 48 godzin, aby mogły zaaklimatyzować się do warunków panujących w pomieszczeniu.

Po przygotowaniu podłoża, możemy już zacząć układanie paneli. Montuje się je zazwyczaj bez użycia kleju. Pierwszy rząd układamy piórem do ściany, pamiętając o zachowaniu odstępu wyznaczonego przez kliny. Następnie montujemy pozostałe panele: pióro czyli płaską krawędź jednego panelu wsuwamy we wpust kolejnego. Do precyzyjnego ułożenia ostatniego rzędu paneli możemy potrzebować łyżki stolarskiej. Kiedy podłoga z paneli jest już ułożona, wystarczy jedynie zdjąć kliny dystansowe i przymocować listwy przypodłogowe oraz narożniki. Panele są gotowe do użytkowania praktycznie od razu po zamontowaniu.

Jak impregnować panele?

Aby panele podłogowe służyły nam jak najdłużej, trzeba odpowiednio o nie dbać. Do szybszego niszczenia tego typu podłóg najbardziej przyczyniają się piasek i czy błoto, a także nadmiar wilgoci. Warto zatem pamiętać, aby od razu wycierać każdą plamę czy rozlaną wodę, a także dokładnie czyścić panele miękką szczotką, która ograniczy ścieranie się laminatu. Jeżeli układamy panele w miejscach bardziej narażonych na wilgoć, najlepiej wybrać takie, których rdzeń stanowi impregnowana płyta HDF, o wzmożonej odporności na wodę.

Jeżeli układamy panele w miejscach bardziej narażonych na wilgoć, najlepiej wybrać takie, których rdzeń stanowi impregnowana płyta HDF, o wzmożonej odporności na wodę.

Jeżeli krawędzie paneli nie są impregnowane woskiem, możemy zastosować dodatkowe uszczelniacze podczas montażu. Poza tym na rynku dostępne są różnego rodzaju emulsje przeznaczone do paneli podłogowych laminowanych lub drewnianych, które pomogą zabezpieczyć je przed zbyt szybkim zużyciem, zarysowaniami i wnikaniem wody czy osadzaniem się kurzu.